À la rencontre de l'Inde ...

Delhi, dernière étape de notre voyage !

2011-04-15T08:27:00.000-07:00

Nous voyageons de Rishikesh à Delhi en taxi, une Ambassador décorée de jolis rideaux aux fenêtres. Au cours de ce trajet, il nous arrive d'avoir la peur au ventre, car notre chauffeur emprunte une autoroute en contre-sens; heureusement, il réussit à éviter plusieurs face-à- face. Nous faisons un arrêt pour remplacer un pneu dont la semelle est en train de se décoller.

Lors de notre arrivée à Delhi, pris dans les embouteillages, nous suivons pendant un bon moment une belle brochette d'indiens, couleur locale, assis à l'arrière d'un auto-rickshaw et subissant le mal des transports !!!

Le taxi qui nous amène de Rishikesh nous dépose dans le quartier de Paharganj, rendez-vous des voyageurs à petit budget, situé entre le vieux et le nouveau Delhi, où nous logeons 6 jours.

Delhi, capitale indisciplinée, est bien entendu bondée, exaspérante, polluée, extrême et trépidante.

Toutefois, d'impressionnants travaux ont été réalisés à l'occasion des Jeux du Commonwealth de 2010. Parmi ces nouvelles infrastructures figurent le village des jeux (65ha), un métro tout neuf et un aéroport capable de gérer 60 millions de passagers par année.

Nous avons utilisé le métro, de fabrication québécoise, pour nous diriger dans les banlieues et y découvrir l'expansion de la ville. Notez l'utilisation courante de chars à bœufs, côtoyant le métro ultra moderne.

À chaque nouvelle station, une grande cité d'immeubles modernes à plusieurs étages, plantée au milieu de nul part. L'indien moyen y découvre le confort dans la ville nouvelle !!!

Nous n'avons pas spécialement le goût de visiter les monuments anciens de la ville, puisque nous en avons déjà beaucoup visités durant nos cinq mois dans le pays, mais pour occuper une journée, nous optons pour un tour de ville 100% indien, proposé par notre hôtel.

Rendez-vous à 9 hres du matin pour le départ de notre tour guidé. Après une attente d'une heure sur le trottoir, arrive le bus qui n'a plus de places assises. Le guide nous accompagne à bord d'un auto-rickshaw et nous nous rendons au temple de Birla mandir, un édifice de style orissais, évoquant un gros gâteau rouge à la crème, érigé en 1938 et inauguré par Gandhi. C'est un lieu ouvert à toutes les castes et une pancarte indique " Tout le monde est bienvenu ".

Après cette visite, nous finissons par obtenir une place dans un autre bus et perdre, par la même occasion, notre « guide » qui ne parlait que le Hindi, semble-t-il !! Après plusieurs détours dans un quartier non loin de là, nous nous arrêtons près d'un hôtel pour embarquer d'autres touristes indiens. Le tour commence enfin et il est maintenant 11h 30.

Du bus, nous voyons certains monuments, tels la India gate, un peu arc de triomphe des Champs-Elysées à l'indienne.

Arrêt non loin du Parlement, énorme bâtisse circulaire de 171 m de diamètre, entourée de 144 colonnes.

Indira gandhi smriti:

Ancienne résidence de Indira Gandhi, devenue musée, renferme objets, photos et coupures de journaux, ainsi que quelques-uns de ses effets personnels, dont le sari qu'elle portait lors de son assassinat en 1984. Une autre partie est dédiée à son fils Rajiv, assassiné en 1991 par un kamikaze. A la sortie de la maison, le dernier endroit foulé par Indira Gandhi, avant d'être abattue, est indiqué par une allée recouverte de verre.

Temple du lotus (temple Bahaï):

Cet étonnant temple Bahaï, dessiné en 1986 par un architecte irano-canadien, reproduit la forme d'une fleur de lotus avec 27 pétales en marbre blanc. Il est entouré de 9 bassins.

Le refus des préjugés et la paix universelle font partie des principes du Bahaïsme. Le temple accueille les adeptes de toutes confessions pour prier et méditer en silence, selon leur propre croyance. Cette religion, vieille de seulement 150 ans, préconise un syncrétisme religieux qui vénère tous les prophètes des grandes religions et met en avant, entre autres, des principes de vérité, d'unité et de paix universelle.

Voici le message de Baha'u'llah ,une des figures emblématiques du bahaïsme, en guise de réflexion : « Ce n'est point d'aimer son propre pays qu'il convient de glorifier, c'est d'aimer le monde entier. La terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens. »

Le Raj Ghât:

C'est ici que fut incinéré le Mahatma Gandi, le 31 janvier 1948. Le monument commémoratif en lui -même est très sobre, mais les indiens défilent sans discontinuer, afin de rendre hommage au Père de la nation. Atmosphère de recueillement particulièrement touchante.

Journée de visite au Akshardham temple :

Il ne faut surtout pas manquer la visite du somptueux temple Akshardham, à la périphérie de Delhi. Inauguré en 2005, l'édifice en grès rose et marbre blanc importé d'Italie, abrite 20 000 divinités finement sculptées et mêle des éléments des architectures traditionnelles de l'Orissa, du Gujarat, de l'empire Moghol et du Rajasthan. À noter que les statues, représentant les différents gurus, sont recouvertes de feuilles d'or et que beaucoup de pierres semi-précieuses ont été utilisées dans la réalisation des différentes œuvres. C'est un peu comme un Taj Mahal du 21 ème siècle, de par son coût et sa démesure.

Pour donner une meilleure idée de ce temple, qu'il n'est pas permis de photographier sur le terrain même, nous joignons une courte vidéo trouvée sur internet.

http://youtu.be/UFolK-Mwtps

C'est le 15 avril que nous nous rendons à l'aéroport. Comme il nous est souvent arrivé durant ce voyage, nous sommes partagés entre des sentiments différents. D'une part la joie de retourner dans nos pays respectifs et y retrouver parents et amis; d'autre part, nous quitter après une si grande aventure.

Épilogue...

Nous avons reçu plusieurs commentaires de personnes nous disant que notre blog donnait l'envie de voyager en Inde. À ce stade-ci, nous pensons important d'apporter quelques informations supplémentaires.

Jusqu'à date, nous vous avons présenté le beau côté de l'Inde. Il faut savoir que prendre la décision de visiter ce pays implique d'accepter de se laisser déstabiliser. Habituellement, en voyage, on vit le dépaysement, mais jamais comme dans cette contrée.

Nous avons choisi le moyen le plus difficile pour voyager, soit les transports en commun locaux. Les passagers sont entassés comme des sardines dans les bus et les trains de deuxième classe. Ceux-ci semblent dater de l'occupation britannique, tant ils apparaissent vieux et inconfortables.

Il est possible de visiter l'Inde en voyage organisé, ce qui évite plusieurs de ces désagréments, mais c'est une approche différente d'un pays que de loger dans les hôtels 5 étoiles et utiliser des bus climatisés.

Nous avons été ébranlés de croiser tant de pauvreté, pour ne pas dire de misère, alors qu'on nous soutient que l'Inde est un pays riche.

Nous avons été touchés par plusieurs types de pollution.

1- Pollution matérielle : on aperçoit des déchets un peu partout, les poubelles étant inexistantes. La rue et la nature deviennent alors des poubelles. Il ne pleut pas pendant plusieurs mois, les rues ne sont pas lavées, des nuages de poussière sont provoqués par la circulation.

2- Pollution sonore : le bruit est omniprésent. Une des rares règles de circulation, c'est de klaxonner lorsqu'un véhicule en dépasse un autre. On peut lire à l'arrière des véhicules: « SVP, klaxonnez », et veuillez nous croire qu'ils ne s'en privent pas. Les conducteurs les actionnent pour annoncer leur intention de doubler et le font tant que la manœuvre n'est pas terminée.

3- Pollution malodorante. Les égouts d'eaux usées sont à ciel ouvert, les ruisseaux et rivières sont fréquemment de véritables égouts, les indiens urinent n'importe où, imaginez les odeurs fortes que tout cela entraîne. Les vaches sacrées errent dans les rues des villes et font évidemment leurs besoins, attention où on met les pieds...

Bien sur, à côté de tout cela, l'Inde regorge de trésors qui valent la peine d'être vus et nous fait vivre une dimension intense de l'insolite.

Rishikesh, ultime contact avec le Gange

2011-04-09T08:34:00.000-07:00

En Février 1968, Rishikesh fit la une des journaux du monde entier, quand les 4 Beatles et leurs compagnes séjournèrent au Maharishi Ashram, à la découverte de la méditation transcendantale. Cet ashram a été abandonné en 1997.

Depuis, « la capitale mondiale du yoga » ne cesse d'accueillir, aux côtés de milliers de sages, des Occidentaux à la recherche de leur propre identité et pour certains, désireux de s'initier au yoga et à la méditation.

Pour nous, Rishikesh est le dernier contact avec le Gange sacré et constitue un autre coin paisible et propice au repos de l'âme. Nous résidons dans le quartier de Lakshman Jhula et tout comme à Haridwar, la ville voisine, nous retrouvons une quantité innombrable d'ashrams, installés ici dans un décor de forêts luxuriantes.

Du pont suspendu, nous avons une belle vue sur le gigantesques temple à 13 étages de Swarg Niwas, qui semble tout droit sorti d'un conte. Il renferme, à chaque niveau, des dizaines de sanctuaires consacrés aux divinités hindoues.

Un dernier petit clin d'œil à nos amies les vaches sacrées, méditant sur le passage. Parfois, il y a embouteillage quand des centaines de pèlerins veulent passer, car pas question de toucher l'animal !!!

Une agréable promenade de 2 km le long du fleuve nous mène à la communauté spirituelle de Swarg Ashram. À l'intérieur du gigantesque ashram principal, nous retrouvons des centaines d'effigies de divinités, ainsi que de magnifiques figuiers; en sortant, nous écoutons un musicien de rue aveugle.

Nous prenons un ultime bain purificateur dans les eaux glacées du Gange, en entier pour l'un, sur la pointe des pieds pour l'autre !!!! À noter qu'ici, l'eau est très froide et que le courant est fort, nous sommes toujours près de la source du glacier...

Nous finissons la journée en assistant à la dernière « ganga aarti » de notre voyage, devant la statue du beau Shiva.

Le lendemain, nous visitons les petites plages de sable, situées dans un lieu paisible, à une demi-heure de marche de notre hôtel, et comme Joël aime les bains bien frais, nous renouvelons l'opération du bain purificateur qui sera cette fois-ci le dernier !!! de l'eau jusqu'aux genoux pour Pierre, whouaa!!!!c'est rare!!!

Ces quelques 20 jours passés aux sources du Gange ont été bienfaiteurs après ce périple de 4 mois et demi sur les routes de l'Inde. Le retour nous appelle et nous partons pour Delhi.

Le prochain blog traitera de Delhi, capitale politique de l'Inde, de notre départ vers nos pays respectifs, ainsi que nos impressions de voyage ….

Uttarkashi, au plus près des sources du Gange

2011-04-03T08:24:00.000-07:00

Uttarkashi est une petite ville nichée dans la montagne, à 1158m. d'altitude, au nord du Garhwal.

Nous choisissons un hôtel situé a l'écart de la ville, équipé d'un balcon avec vue sur le grand torrent que forme le Gange et les sommets enneigés de l'Himalaya au lointain. Nous respirons à pleins poumons l'air pur et frais de la montagne. Pour nous, cet hôtel est très luxueux et profitons à plein de son confort.

Une randonnée improvisée, partant d'une route en face de notre hôtel, nous permet de découvrir de jolis panoramas,

de belles demeures anciennes

et d'adorables villageois très accueillants.

En chemin, nous sommes invités à boire le thé et à déjeuner, dans le dernier village du haut de la montagne.

Les cultures en terrasses, sculptées par la main de l' homme, ajoutent aux lieux des touches de couleurs féeriques. De ces paysages s'écoule une grande douceur de vivre. Le cœur léger mais les jambes lourdes, nous redescendons vers notre hôtel pour une bonne nuit de repos, en nous laissant bercer par le chant du torrent.

Nous faisons d'autres randonnées dans les environs, comme celle qui nous mène à un sangam (confluent de deux rivières). Nous y faisons encore des rencontres sur le bord de la route.

Dans une autre vallée, nous partons à la découverte d'un petit lac à une heure de marche de la route. Le sentier serpente dans une foret de rhododendrons géants, parés d'innombrables bouquets de fleurs aux couleurs pourpres. Au loin, dans un ciel bleu azur, se dessinent les sommets enneigés de la chaine Himalayenne, à 120 km de la Chine. Des paysages à couper le souffle!!!

En bus et en 4x4, nous grimpons toujours plus haut sur ces routes de montagne accidentées, toujours plus près du glacier du Gaumukh, d'où jaillit la source du Gange. L'accès étant fermé pour raison hivernale, nous nous arrêterons à Gangnani, à 50 km du lieu sacré. Nous profitons de cette courte halte pour nous baigner dans des bains d'eau soufrée très chaude, pour ensuite redescendre vers Uttarkashi.

En marchant sur la rue, pour aller manger, nous rencontrons un swâmi ( mot sanscrit qui signifie celui qui sait, qui est maître de lui-même ou encore libre des sens ) qui c'est installé à Uttarkashi, après 26 ans passés auprès de Osho, dans son ashram de Bombay. Ce swâmi nous invite à aller le rencontrer chez-lui pour échanger. Cet événement nous fait vivre une autre expérience de synchronicité. Je rends visite à ce swâmi à trois reprises et je suis saisi par sa grande simplicité et sérénité.

Bien entendu, avant de partir, Joël prends un bain glacé, car le Gange a des vertus purificatrices, surtout si près de sa source!!! Sorti de l'eau, la peau est douce comme celle d'un bébé.

Huit jours réparateurs à Uttarkashi, quel merveilleux séjour. Nous pourrions demeurer plus longtemps, mais la fin du voyage se présente et nous voulons faire une halte à Rishikesh, autre ville sacrée, avant notre retour vers Dehli. Ce sera l'objet de notre prochain blog.

Haridwar, ville sacrée sur le Gange

2011-03-24T14:18:00.000-07:00

C'est à Omkareshwar, qu'il y a un mois et 15 jours, nous avons décidé d'orienter notre voyage vers les villes et lieux sacrés d'Inde, plutôt que de visiter les palais des maharajas du Rajasthan, ce qui pourrait être le but d'un autre voyage.

Ainsi nous arrivons à Haridwar, située à 250 km au nord de Dehli, altitude 249 m, autre ville sacrée de l'hindouisme. Le Gange a ici une couleur émeraude et semble bien plus pur qu'à Allahabad ou Varanasi .

Tous les 12 ans et à tour de rôle avec Allahabad, Nasik et Ujjain, Haridwar accueille la Kumbh Mela, réputée pour être la plus grande manifestation religieuse sur terre. Cet événement attire des millions de pèlerins dont les saddhus Naga-babas, qui défilent à cette occasion le corps nu et recouvert de cendre.

Les foules se massent autour du célèbre ghat Har-ki-Pairi qui, pour la petite histoire, marque l'endroit où Vishnu aurait fait tomber le nectar céleste et où le sol aurait épousé l'empreinte de ses pieds .

En ce lieu, les pèlerins viennent se laver de leurs péchés dans le fleuve, au cours souvent rapide, et donner de l'argent aux différents temples.

Chaque soir, une heure avant le coucher du soleil, à lieu, ici aussi, la cérémonie du « ganga aarti » (adoration du fleuve).

Certains fidèles offrent du lait au fleuve, ou déposent des coquilles confectionnées à l'aide de feuilles de bananiers, remplies de pétales de fleurs.

Sur les gahts, nous assistons aux préparatifs de paniers décorés et remplis de petites fioles d'eau du Gange, que des dévots porteront sur leurs épaules durant un pèlerinage de 500 km à pied, sous une chaleur écrasante.

Nous prenons une matinée pour gravir la montagne, par un sentier qui passe sous un téléphérique et qui nous conduit vers, devinez quoi ?? le temple de la déesse Mansa Devi, réputée pour exaucer les vœux; c'est un passage obligé sur la route des sources du Gange. De là- haut, point de vue exceptionnel sur la ville, le fleuve et ses environs.

Chaque jour, nous flânons et observons la vie sur les longues promenades aménagées sur les rives. Nous y voyons, un peu à l'écart de l'agitation centrale, le rituel du bain en famille qui ne perturbe pas le coiffeur endormi.

C'est l'heure du « chai » quotidien, accompagné d'un gâteau sablé maison, devant notre petite gargote fétiche.

Sous le regard amusé des babas du quartier aux dreadlocks bien enroulées,

petit bain purificateur traditionnel pour Joël, dans une eau qui commence à devenir glacée.

Il fait encore trop chaud à Haridwar, nous partons rejoindre Uttarkashi, en altitude, 7 heures de route et 155 km d'ici.

Khajuraho, temples de l'amour et le Taj Mahal, preuve d'amour

2011-03-18T14:18:00.000-07:00

Le voyage en train, qui nous mène vers Khajuraho, est plutôt difficile et reste une expérience de vie unique. À bord du train, charmeurs de cobra menaçants et travestis tapant dans leurs mains, tous en quête d'argent, intimident les passagers et nous donnent des sueurs froides !!! Lâchons prise, c'est l'Inde !!!

Une correspondance en bus nous permet de prendre un repas dans un restaurant de la gare routière (remarquez le noir de la fumée sortant de la cuisine), et nous achetons aux vendeurs de rue quelques provisions pour grignoter durant le voyage.

Khajuraho est un petit village touristique perdu au milieu d'une jolie campagne verdoyante. Nous voilà arrivés entiers à la cité des temples de l'amour, classés au patrimoine mondial de l'humanité et qui compte parmi les chefs-d'oeuvre mondiaux de l'art religieux.

Des 85 temples édifiés de 950 à 1050, il n'en reste plus que 25 répartis en 3 groupes. En partie détruits par les invasions musulmanes, peu à peu abandonnés et envahis par la jungle, ils furent redécouverts par les anglais en 1838.

Ce site, célèbre pour ses sculptures érotiques inspirées du Kama-Sutra (qui ne représentent que 5% de l'ensemble de la surface sculptée), l'hommage au corps féminin et son excellent état de conservation en fait l'un des sites les plus visités en Inde.

Nous visitons en premier les temples du groupe ouest, de loin les plus beaux, situés dans une nature paisible. Celui de Varaha, troisième incarnation de Vishnu, abrite une statue de sanglier en grès de 1m50 le représentant.

Le grand Lakshman, temple le plus ancien, achevé en 954, après 20 ans de chantier, est très intéressant.

Sur le mur sud, on y voit des sculptures de scènes de guerre, de jolies femmes légèrement voilées, des couples s'unissant dans des poses acrobatiques, un homme s'accouplant avec une jument, sous le regard d'une femme qui se voile la face, mais que d'un oeil. La religion hindoue est parfois pleine de surprises.

Le Kandariya-Mahadev, le plus grand de la ville (30m50 de long) incarne l'apogée de l'architecture chandela. On dénombre 872 statues, mesurant 1m de haut et ici aussi, un grand nombre de scènes érotiques.

Le Matangesvara est le seul temple de Khajuraho encore actif. Il abrite un lingam (symbole phallique de Shiva) haut de 2m50.

C'est en vélo que nous visitons les autres groupes de temples dispersés dans la campagne, sous le regard amusé des Buffalo qui se prélassent dans la mare.

Le temple Parsvanath, le plus vaste des temples Jaïns, se trouve dans les temples du groupe est. La remarquable effigie noire rappelle qu'il s'agit d'un site jaïn.

Nous payons plus cher pour un bus DE LUXE afin d'affronter les 10 heures de trajet jusqu'à Agra., Pourtant, il n'en a que le nom, nous sommes chargés comme des sardines et il fait du ramassage scolaire. Nous voyageons sur une route en chantier tout du long. L'Inde prépare son réseau routier pour recevoir les milliers de voitures à venir, INIMAGINABLE !!!

Nous venons à Agra pour admirer son somptueux monument, le Taj Mahal, édifice considéré comme un des plus beaux du monde. C'est de la terrasse de notre hôtel que nous l'apercevons pour la première fois, au lever du soleil.

C'est sous le règne de l'empereur Shah Jahan, que le Taj vit le jour. Ce mausolée fut édifié pour recevoir le corps de la deuxième épouse de l'empereur, morte en mettant au monde leur 14 ème enfant. Son trépas brisa le coeur de Shah Jahan, dont les cheveux seraient devenus gris en une nuit. Rien ne pouvait alors être trop beau pour elle et ce n'est pas moins de 20,000 ouvriers et artisans d'Inde et d'Asie centrale qui participèrent à la construction.

Des spécialistes furent amenés d'Europe pour concevoir les treillis de marbre et les panneaux faits de milliers de pierres semi-précieuses incrustées dans le marbre blanc.

Autre particularité du Taj Mahal, c'est qu'il a permis à l'Inde de comprendre comment faire de l'argent rapidement avec les touristes étrangers: droits d'entrée pour les indiens 20 roupies et pour les étrangers, 750 roupies. Cette règle s'applique dans tous les monuments de ce pays. Plusieurs indiens, dans le commerce en général, semblent en prendre l'exemple pour s'enrichir plus vite.

Nous visitons le fort d'Agra, l'un des plus beaux forts moghols du pays, construit en grès rouge, sur les bords de la rivière sacrée la Yamuna, en 1565. Transformé en palais par l'empereur Shah Jahan, le palais devint sa prison dorée pendant les 8 dernières années de sa vie, après que son fils l'eut détrôné en 1658. De derrière les barreaux, il pouvait contempler le mausolée de sa bien-aimée.

Comme à chaque bonne journée de visite, elles se terminent souvent devant un bon chai « thé », servi dans la rue.

La température se fait ressentir de plus en plus chaude et nous décidons de partir pour Haridwar et les sources du Gange, près de la fraîcheur des montagnes himalayennes.

De Bodhgaya la bouddhiste à Allahabad l'hindouiste

2011-03-12T12:11:00.000-08:00

Après Sarnath, lieu où Bouddha fit son premier sermon, c'est à Bodhgaya que nous vous invitons à l'Éveil.

Les pèlerins bouddhistes du monde entier affluent vers le grand centre spirituel que constitue cette ville sereine pour prier, étudier et méditer. C'est ici, il y a 2600 ans, que le prince Siddhartha Gautama atteignit l'Éveil sous l'arbre de la Bodhi et devint Bouddha .

Un joli temple (le temple Mahabodhi ) s'élève sur le site et un figuier (banian) est enraciné dans le même sol que son "ancêtre"; nous en avons même récupéré quelques feuilles.

Le Mahabodhi est inscrit au patrimoine mondial . Surmonté d'une flèche pyramidale de 50m de haut, l'édifice, richement orné, abrite une représentation dorée du Bouddha assis.

Nous débutons ou achevons notre journée en nous promenant autour du temple, profitant de l'atmosphère sacrée du site, au rythme des interminables prosternations des moines.

Vous pouvez également visionner sur You Tube:

http://youtu.be/v6ldQwvt_F8

Des monastères et des temples, bâtis dans leur style national par des communautés bouddhistes de divers pays, sont éparpillés dans les environs. Il s'en construit toujours de nouveaux aujourd'hui.

Nous habitons au monastère du Bouthan les 8 jours de notre séjour à Bodhgaya. Nous apprécions grandement son calme, surtout après le chaos de Varanasi.

Nous visitons plusieurs temples, tel que l'impressionnant monastère thaï, aux couleurs vives et dorures étincelantes, installé dans un magnifique jardin.

Le tout nouveau monastère de Tergar du Karmapa, (secte des bonnets noirs), est un hymne au arts décoratifs du Tibet.

Les intérieurs sont soit sobres, tel le temple japonnais, ou richement décorés tels les temples tibétains.

Non loin du monastère où nous résidons, une grande statue de Bouddha, haute de 25 m, se dresse dans un agréable jardin. Celle-ci fut inaugurée par le Dalaï-Lama en 1989.

Bodhgaya nous permet aussi la rencontre avec un adorable moine tibetain souriant, qui s'est invité à notre table au déjeuner, pour nous communiquer son message. Trouvant que nous avons une bonne tête tous les deux, il nous invite à chanter plusieurs fois par jour un mantra de la compassion, le « Om mani padmé hum ».

Nous le retrouvons le lendemain près de l'arbre de Bouddha, et nous rappelle le mantra, certainement un nouveau signe durant ce voyage.

Bodhgaya est une très agréable étape. Nous la quittons en train pour nous diriger vers la ville d'Allahabad, que Brahma, le dieu de la création, aurait désignée comme le plus grand centre de pèlerinage.

Le Sangam, situé à 4 km du centre-ville, marque la confluence des deux fleuves les plus sacrés de l'Inde, le Gange et la Yamuna, avec la Saraswati, l'une des rivières mythiques de l'hindouisme.

Toute l'année, des pèlerins se rendent en barque jusqu'à cet endroit sacré. Nous sommes lourdement sollicités par les nombreux rabatteurs, il faut dire que nous sommes les 2 seuls touristes étrangers sur les lieux. Sauve qui peut !!!!!!!

Tous les 12 ans, le Kumbh Mela, fête annuelle de six semaines, qui culmine avec « 6 bains sacrés » , voit déferler des millions de fidèles. l'Ardh Mela, autre fête, a lieu tous les 6 ans. Le dernier, en 2007, a attiré plus de 70 millions de dévots, le plus important rassemblement humain jamais enregistré.

Ici, pas de ghats avec des marches, seulement un gigantesque terrain vague, quasi-désertique, où nous déambulons sous des rafales de poussière de sable, parmi les innombrables mendiants, lépreux et babas en tous genres, qui trouvent refuge sous des abris de fortune. La cour des miracles!!!!

Joël prend un bain purificateur dans le Gange, encouragé par plusieurs indiens.

En ville, nous visitons Anand Bahvan, belle demeure de deux étages, sanctuaire à la mémoire de la famille Nehru, qui produisit cinq générations d'illustres politiciens. Dans cette maison, le Mahatma Gandhi, Nehru et d'autres leaders, planifièrent la fin du Raj. Indira Gandhi vécut et se maria ici en 1942.

Nous quittons Allahabad en bus, pour rejoindre Khajuraho, la cité des temples de l'amour. Nous nous y retrouverons à la prochaine édition.

Varanasi, ville où la vie et la mort se côtoient quotidiennement

2011-03-03T00:47:00.000-08:00

C'est bien fatigués que nous arrivons dans cette ville après un trajet de 20 heures de train. Nous avons une réservation, mais sur une liste d'attente de places assises. Finalement, nous n'avons pas de siège et grâce à la générosité de quelques indiens, nous trouvons à nous asseoir sur un bout de banquette et pour la nuit, Joël dort à même le sol dans l'allée.

Varanasi, l'une des plus anciennes cités constamment habitées au monde et l'une des grandes villes saintes du pays, où chaque hindou doit venir au moins une fois dans sa vie. Pour nous occidentaux, cette ville provoque plusieurs réflexions, en particulier face aux lieux de crémations.

Les pèlerins hindous viennent sur les ghats pour se laver de leurs péchés dans le Gange. On compte environ 80 ghats et ceux-ci sont le centre de la vie spirituelle à Varanasi. On y voit plusieurs activités, bains rituels,

bûchers de crémation

enseignement de rituels brahmaniques, pratique de meditation

vente de fleurs, lessive, lavage des buffles, fabriques de combustible à base de bouses de vache, etc..

Des excursions en bateau sont proposées et privilégiées surtout à l'aube ou au coucher du soleil, où nous y croisons différents types d'embarcations.

Du Gange, on peut alors observer les pèlerins pratiquer leur bain rituel, d'autres déposer dans l'eau une bougie dans un petit récipient contenant aussi des fleurs

passer devant les deux ghats de crémation

au crépuscule, regarder du bateau la ganga aarti, spectacle de feu en l'honneur du fleuve.

Les indiens viennent aussi ici pour la crémation de leurs proches. Environ 200 corps sont brûlés chaque jour tout au long de l'année. Deux ghats sont réservés à la crémation. On croise souvent des processions funéraires dans les ruelles avoisinantes. Nous avons résidé 10 jours dans une de ces ruelles, près du plus petit des deux ghats.

Le corps est amené sur un brancard fait de bambous et transporté à l'épaule par des hommes. On ne voit que des hommes participer à ce rituel. On nous explique qu'il ne faut pas de tristesse autour du défunt, de telle sorte que son âme puisse se libérer du corps plus facilement et comme les femmes sont généralement plus sensibles, on les tient à l'écart de la cérémonie.

Le corps est immergé dans le Gange, on introduit de l'eau dans sa bouche et ensuite, on le dépose sur le bûcher. Un membre désigné par la famille dirige la cérémonie. Premièrement, il se fait raser la tête, revêt un vêtement blanc, après s'être baigné dans le Gange. Il procède à l'achat du feu, braises déposées sur un fagot de paille, et fait 5 tours autour du bûcher avant de l'allumer.

On nous explique qu'il faut plus ou moins 350 kilos de bois pour la crémation et celle-ci prends 3 heures. Une fois le corps brûlé, le représentant de la famille puise de l'eau du Gange dans un petit bol en terre cuite et le balance sur les braises par dessus sa tête le dos au bûcher. Tous les proches partent alors, sans se retourner, prendre un thé et des sucreries.

Ce rituel de crémation ne s'applique pas aux enfants en bas de 10 ans, aux femmes enceintes, aux lépreux sans mains et pieds, aux saddous, aux personnes décédées par morsure de cobra, animal sacré chez les hindous. Les corps de ceux-ci sont ficelés à une grosse pierre et transportés sur une barque pour être jetés au milieu du Gange.

Assister à ces rituels est pour nous occidentaux une expérience très impressionnante. Chez-nous, la culture funéraire tente de plus en plus de cacher la mort. En Inde, ce rituel est public. Toutefois, il faut remarquer que la mort côtoie la vie, dans la même ruelle où on transporte les corps, (comme ici sur la photo sur le toit d`un auto-rickshaw), on y célèbre des mariages. On voit également des enfants jouer et se baigner autour des ghats de crémation et ensuite se sécher près du bûcher.

La ville de Varanasi est un véritable chaos, ses ruelles étroites sont utilisées par les motos, les vélos, les piétons, les vaches, on doit constamment regarder où on met les pieds... Pourtant, on peut également y cuisiner, trouver des gens siroter un thé paisiblement à un coin de ruelle. En Inde, les extrêmes se côtoient quotidiennement.

Nous profitons de notre séjour à Varanasi pour visiter Sarnath, où Bouddha vint pour prêcher son premier sermon à 5 disciples. Aujourd'hui, ce site est l'un des quatre lieux importants du bouddhisme, il attire des adeptes du monde entier.

On y visite également des temples bouddhistes de différents pays, comme par exemple celui du Japon.

En quittant Varanasi, nous décidons d'en savoir un peu plus sur le bouddhisme et d'aller rejoindre Bodhgaya où Bouddha atteignit l'éveil, ce qui sera le sujet de notre prochaine publication.

Maheshwar, Mandu et Ujjain

2011-02-19T23:52:00.000-08:00

Toujours dans la vallée de la Narmada, nous poursuivons jusqu'à la ville voisine Maheshwar, autre ville sainte pour les indiens. Plusieurs viennent ici en pèlerinage pour se baigner dans ces eaux sacrées.

Cette ville est pour nous une courte étape, nous y passons seulement une nuit.

Nous visitons les ghats et le Maheshwar Palace, datant du règne de la reine Ahilyabai, très aimée lors de son règne. La cour du palais est publique, son temple également, mais le reste du palais est devenu un hôtel très chic.

Nous louons un petit bateau pour faire une ballade et admirer, depuis la rivière, la forteresse, le palais et les temples se trouvant en bordure. Nous observons les dévots se baigner au coucher du soleil.

Nous quittons la vallée de la Narmada pour nous diriger vers Mandu, où fut construite une forteresse, située sur un haut plateau de 20 km carre, entouré de gorges. Elle possède l'un des plus beaux exemples d'architecture afghane en Inde. La région est parsemée de palais, sépultures, monuments et mosquées, fondées au X ème siècle.

Au coeur du village, nous visitons une mosquée datant de 1454, considérée comme l'édifice d'architecture afghane le plus raffiné et le plus vaste d'Inde. Il abrite un mausolée réputé le plus ancien monument en marbre du pays.

Nous louons des bicyclettes pour visiter d'autres monuments, mosquées et mausolées à-travers la campagne.

Un de ceux-ci, le Jaaz Mahal, est surnommé le navire en raison de sa forme et de ses dimensions. Ce palais est le plus célèbre de Mandu. Son propriétaire avait dit-on un harem de 15,000 jeunes femmes. Pour elles, il fit construire de vastes salles et de ravissants bassins.

À proximité de Mandu, nous traversons un village très authentique, avec des maisons construites en terre.

Les femmes et les enfants aiment bien être pris en photo.

Nous admirons le travail d'un paysan qui fabrique un panier en osier.

Mandu est un des râres endroits en Inde où poussent des baobabs, étrange arbre qui semble avoir ses racines dirigées vers le ciel.

Nous logeons dans le guesthouse du temple et à notre surprise, un groupe de plus de 100 pelerins passent la nuit au temple et couchent à même le sol. Ils réalisent même une cérémonie à la porte de notre chambre.

Nous poursuivons notre route vers Ujjain, située dans la vallée de la Shipra. autre rivière sacrée de l'Inde. La ville est l'un des quatre sites qui accueillent le Kumbh Mela, célébration pendant laquelle des milliers de pèlerins se baignent dans la rivière. Cette fête est la plus grande fête indienne et le plus grand rassemblement religieux du monde. Elle se déroule ici tous les 12 ans, pendant les mois d'avril et mai.

Pour la première fois, nous assistons à la cérémonie nommée Aarti, se déroulant sur les ghats, accompagnée de feux de joie et de danse, où on vénère chaque jour les eaux de la rivière.

Nous circulons dans la ville à bord de ce que nous avons appelé les monstres, véhicule hybride, semblant remonter d'une époque lointaine, faisant beaucoup de bruit et de fumée noire.

Nous nous sentons maintenant prêts à rejoindre Varanasi, la ville habitée la plus ancienne au monde et célèbre pour ses crémations au bord du Gange.

Omkareshwar et ses deux rivières sacrées

2011-02-12T23:20:00.000-08:00

Omkareshwar, située dans la vallée de la Narmada, est un des nombreux lieux saints dotés de ghats ( escaliers descendants jusque dans la rivière ), surnommée pour cela le « petit Varanasi ». Depuis le début de notre voyage, nous essayons de trouver la spiritualité ou esprit spirituel de l'Inde, ce dont on nous a souvent parlé avant de partir. Partout on voit la religion, le culte, mais pour ce qui est de l'esprit spirituel, c'est dans cette ville que nous le rencontrons pour la première fois: nous ne sommes pas les seuls, d'autres touristes nous font part du même constat.

Cet état nous vient probablement de différents facteurs, dont la beauté de l'endroit, la rencontre et les échanges avec plusieurs babas ou sadhus, (personnes ayant renoncé au matériel et cherchant à développer leur vie spirituelle). Nous entendons également toute la journée des chants ou musique religieuse, on se salue d'un Hari Om (reconnaissance du divin dans l'autre), nous voyons plusieurs personnes pratiquer des rituels de bains purificateurs, ce que nous pratiquerons aussi, en bref, un état de bien-être nous habite dans cet environnement magique.

Un pont traverse la Narmada (appelée la Mère) et de l'autre côté, se trouve une île en forme de Om.

Après avoir gravi 297 marches, on atteint un temple ancien et une statue récente représentant Shiva où un gentil baba nous invite à partager un repas collectif dans leur ashram.

Un sentier, longeant la Narmada, nous mène au confluent de celle-ci avec la Kevery. On appelle cet endroit le « sangam ». Ce lieu est considéré comme le point de la rivière le plus fort en énergie. Joël et moi pratiquons le bain rituel purificateur dans ces eaux dites sacrées.

En continuant le sentier, il est possible de faire le tour de l'île et d'y croiser divers personnages, des maisons pittoresques, diverses ruines de temples, pour arriver à l'autre extrémité où se trouve, depuis quelques années, un barrage qui a malheureusement transformé la beauté de la vallée.

Tel que mentionné précédemment, nous rencontrons plusieurs babas. Avec certains, la communication est plus difficile à cause de la langue, mais avec d'autres, nous avons des échanges fort enrichissants. Certaines de ces personnes ont des pratiques ascétiques, telles que méditer entouré de fumée, tenir un bras au dessus de la tête pendant des heures, voir des années nous dit-on. Certains de ceux-ci sont devenus babas en très bas âge, voir aussi jeune que 9 ans.

Nous échangeons avec un de ceux-ci tellement tard en soirée que lorsque nous voulons rentrer à notre hôtel, l'heure du couvre-feu est passée et la grille est fermée à clef. Notre baba nous invite donc à passer la nuit avec lui et c'est sous le porche d'un temple que nous nous installons, enroulés dans une simple couverture. Nous ne dormons pas beaucoup, non habitués à dormir sur un sol aussi dur, avec une température plutôt froide, les grognements des singes et divers insectes tout autour.

Nous décidons de rester un peu plus longtemps que prévu parce qu'on nous annonce une fête, l'anniversaire de la Narmada. Nous sommes heureux de cette décision, nous assistons à une fête haute en lumières de toutes sortes, flambeaux, feux d'artifices, etc... Comme l'événement se passe en soirée, nous n'avons malheureusement pas de photos pour décrire cette événement.

Il serait très facile de rester ici plus longtemps, mais nous sommes conscients que nous devons poursuivre notre périple, et nous envisageons la visite d'autres lieux saints.

Un dernier regard sur Omkareshwar et son ambiance et pour terminer, un Hari Om a tous.

Des mausolées de Bijapur et Aurangabad, aux grottes d'Ellora et Ajanta

2011-02-04T03:41:00.000-08:00

Beaucoup de diversité dans ce pays, après nos visites chez les hindous et les bouddhistes, nous voici chez les musulmans. Bijapur compte d'innombrables mosquées, mausolées, palais et autres fortifications, témoignant de 600 ans d'histoire. Les deux sites principaux, le Golgumbaz et le Mausolée d'Ibrahim Souza, se situent aux extrémités de la ville.

Le Golgumbaz est un mausolée datant de 1659. et abrite les tombes de l'empereur Mohammed Adil Shah, qui régna de 1627 à 1656, de ses deux épouses, de sa concubine, d'une de ses filles et d'un petit-fils.

Des tours octogonales de 7 étages se dressent à chaque angle de l'édifice, surmonté d'un énorme dôme de 38 m de diamètre. On accède à la galerie des murmures, sous le dôme, où l'acoustique est telle que les sons sont amplifiés 10 fois. À éviter comme endroit lors de visites scolaires...

Une vidéo donne un aperçu de l'écho.

Dans une ville à majorité musulmane, nous sommes étonnés de rencontrer autant de cochons, ressemblant beaucoup à des sangliers, se promenant dans toutes les rues, leur raison d'être étant de manger les vidanges que les habitants déposent face à leur porte.

Autre édifice important à l'ouest de la ville, le Mausolée d'Ibrahim Souza, est considéré comme l'un des plus beaux monuments islamiques du pays. À la différence de Golgumbaz, imposant par ses dimensions, il se distingue par l'harmonie et la finesse de son architecture. Ses minarets hauts de 24 m auraient inspiré ceux du Taj Mahal.

Nos visites habituelles au marché et dans les rues très animées de Bijapur nous permettent de rencontrer des personnages typés de la région.

Après une journée de bus local, nous arrivons à Aurangabad, ville étape pour aller visiter les grottes d'Ellora et Ajanta, inscrites au Patrimoine mondial de l'humanité. À Aurangabad, nous en profitons pour visiter un mausolée construit en 1679 et sa particularité est de ressembler étrangement au Taj Mahal d'Agra. On le surnomme le « Taj du pauvre ».

Le lendemain, nous nous rendons aux grottes d'Ellora. Celles-ci ont été laborieusement creusées cinq siècles durant par des générations de moines bouddhistes, hindous et jaïns. Elles servaient autant de monastères que de temples et étaient décorées d'une profusion de sculptures finement ciselées. Tous ces temples furent creusés du haut vers le bas, évitant ainsi d'avoir recours à des échafaudages.

On compte 34 grottes sur deux km de long, dont 12 bouddhiques, construites entre l'an 600 et 800. Celle qui nous a le plus touchée est incontestablement celle surnommée la cathédrale, où l'acoustique a permis à Joël d'émettre quelques OM, qui nous a permis de vivre un moment de méditation.

17 hindoues, entre 600 et 900, dont la plus merveilleuse d'entre elles est le temple de Kailasa, plus grande sculpture monolithique du monde, intégralement taillée dans la falaise par 7,000 ouvriers, durant plus de 150 ans. Les deux premières photos montrent une vue d'ensemble de l'avant et de l'arrière du temple. Les suivantes sont de l'intérieur.

et 5 jaïnes, 800 – 1000. Nous constatons que ces temples sont un mélange de styles hindous et bouddhistes.

Un petit clin d'oeil des singes, les derniers habitants des grottes...

Sur la route qui nous mène vers Jalgaon, nous visitons les célèbres grottes bouddhistes de Ajanta, antérieures à celles d'Ellora, sculptées entre le 2 ième siècle avant J.C. et 6 ième siècle. Ces 30 grottes, désertées au profit d'Ellora, tombèrent dans l'oubli. La nature reprit rapidement ses droits, ce qui permit de préserver plusieurs des peintures rupestres, ce qui les distingue d'Ellora. Elles ont été découvertes en 1819 lors d'un safari de chasse.

Au cours de ces deux jours, nous avons encore une fois eu l'occasion d'admirer la folie artistique humaine. Tout ce travail nous paraît tellement démesuré, compte tenu des moyens de l'époque, probablement dotés que de marteaux et de burins... On se sent bien petit devant de telles oeuvres !!!

Hampi, ses sublimes paysages et ses cités en pierre sculptée

2011-01-30T01:06:00.000-08:00

On ne peut que tomber sous le charme des ruines de Hampi. Partout où on pose les yeux, d'énormes rochers tiennent en équilibre instable sur des kilomètres de terrain ondulé, où ont été érigés de multiples temples en pierre de différentes tailles, allant même jusqu'à sculpter des rochers au beau milieu de la rivière. Ce site est classé au Patrimoine mondial, il est une destination incontournable en Inde.

À partir de 1336 et pour les deux prochains siècles, cette ville devint l'un des plus grands empires hindous et compta jusqu'à 500,000 habitants. Ses bazars animés, débordant de pierres précieuses, où convergeaient des marchands venus de terres lointaines, étaient le cadre d'un important négoce international. Cette prospérité s'acheva brutalement en 1565, quand la cité fut mise à sac par une confédération de sultanats du Deccan; elle ne s'en releva pas.

Nous parcourons à pied une piste de 2 km, longeant la rivière, pour visiter le temple de Vittala, datant du XV1 ième siècle. Les temples sont décorés de magnifiques sculptures.

Tous les visiteurs viennent y admirer une pièce rare, un chariot en pierre très ouvragé, dont les roues tournaient jadis.

Nous poursuivons notre ballade pour rejoindre le Lotus Mahal, pavillon à architecture indo-musulman, qui aurait servi aux divertissements de la reine. Plus loin, nous visitons les étables aux éléphants, imposant édifice dont les salles voûtées accueillaient autrefois les éléphants royaux.

Tous les après-midis, nous prenons un chai ( thé au lait ) le long de la rue Hampi bazar, donnant sur le grand temple principal, d'où nous observons divers personnages colorés. Plusieurs pèlerins viennent ici et leurs costumes sont différents selon la région d'origine.

Pour une deuxième journée, nous louons une bicyclette et visitons les bains de la reine, ainsi que d'autres plans d'eau, tous alimentés par des réseaux complexes de canaux et aqueducs.

Nous faisons également une excursion de l'autre côté de la rivière pour visiter le temple de Hanuman (dieu singe), blanchi à la chaux, en gravissant les 570 marches menant au sommet, d'où nous avons une belle vue du relief découpé des rizières environnantes.

C'est la saison de la plantation du riz et nous posons nos vélos pour regarder leur technique de travail. Depuis le début du voyage, nous avons pu observer dans diverses régions que de grandes étendues de rizières se cultivent exclusivement à la main.

Nous décidons de rester plus longtemps à Hampi pour profiter du festival de la culture. La foule attendue est de 1,500,000 personnes. Pour l'occasion, les rues et les temples environnants sont illuminés.

Les spectacles sont répartis sur 5 sites. Ils ont lieu en soirée et sont gratuits pour tous. Sur la scène principale sont présentés des artistes contemporains, ainsi que des discours politiques rediffusés à la télévision.

Sur une autre scène plus petite, située au coeur des ruines, on présente de la musique et de la danse indienne traditionnelle.

La fête se déroule également dans la rue avec une parade des éléphants,

accompagnés de comédiens exubérants.

Nous quittons Hampi après un séjour de 10 jours et nous dirigeons au nord, vers Bijapur.

Gokarna, repos sur une plage paradisiaque

2011-01-20T04:33:00.000-08:00

Depuis notre décision de voyager en Inde, nous avions projeté nous arrêter à Gokarna, en bordure de mer, pour nous reposer quelques semaines. Gokarna est un village pittoresque où de nombreux indiens viennent en pèlerinage. Il règne dans le village une atmosphère très religieuse avec tous ces pèlerins. On y retrouve de nombreux temples dédiés à différentes déités. Il n'est pas permis aux non-hindous de visiter l'ensemble de ces temples. L'architecture est intéressante, il reste de nombreuses maisons bien conservées.

Un très vieux char est garé sur la rue principale et à certaines occasions, notamment à chaque nouvelle lune, il est amené à l'autre bout de la rue, tiré par de nombreux hommes. Il est très haut et roule avec des roues de bois.

Sur la plage de Gokarna nous avons la surprise de constater que nos amies les vaches s'y prélassent. Nous ne comprenons pas pourquoi elles ne recherchent pas d'endroits où brouter de l'herbe. Nous comprendrons plus tard ce qu'elles y font.

Un village de pêcheurs se trouve à proximité et il est très intéressant d'observer l'arrivée d'un bateau de pêche de fabrication artisanale, une longue barque équilibrée par un flotteur. Nous pouvons observer le déchargement de la cargaison.

Ce sont les femmes qui apportent les poissons dans de grands paniers posés sur la tête, pour les vendre au marché.

Voici une vidéo donnant un aperçu du déchargement des poissons.

Sur une colline, nous visitons un temple dirigé par une famille de la caste brahmane, la mère et deux de ses fils. Nous sommes bien accueillis par ces derniers et nous associent à la cérémonie selon ce qui nous est possible.

Nous visitons quelques plages à proximité du village où il n'est possible de s'y rendre qu'à pied. C'est par un sentier que l'on va à Paradise beach et Om beach.

Nous décidons de nous installer à Kudley beach, pour un séjour prolongé. Cet endroit est très paisible, pas de klaxons. Nous louons un bungalow dans un immense jardin.

La clientèle de la plage est très jeune, l'âge moyen est environ 25 ans, des jeunes rasthas portant des dreadlocks, pratiquant la méditation et le yoga. Nous prenons un coup de vieux à côtoyer ces jeunes, mais nous nous sentons très bien respectés de leur part.

Nous comprenons enfin pourquoi les vaches aiment la plage. Elles mangent entre autre les restes des restaurants. Elles vont même jusqu'à s'y inviter.

Elles peuvent également s'allonger sur la couverture de plage d'une touriste forçant ainsi le mari à s'asseoir sur le sable...

Comme il n'existe pas de route reliant Gokarna à Kudley beach, tout est transporté sur la tête, par des hommes et des femmes, nourriture, eau minérale, glacière, etc.... Vus de loin, nous imaginons des fourmis transportant leurs charges.

Nous faisons une excursion dans la campagne agricole environnante et nous admirons de magnifiques jardins potagers. Leurs produits sont vendus au marché du village.

Nous profitons au maximum de notre séjour avant de reprendre la route vers Hampi.

Halebid et Belur, richesses de la sculpture hoysala

2011-01-02T23:40:00.000-08:00

Les deux sites de Halebid et Belur marquent l'apogée d'une période artistique hoysala parmi les plus riches de la culture hindoue. Les sites sont à une distance de 16 km seulement et nous les visitons dans la même journée.

La construction de Halebid commença vers 1121 pour s'arrêter 80 ans plus tard, sans que l'édifice soit achevé. Il n'en reste pas moins un chef-d'oeuvre de l'architecture hoysala.

Les murs extérieurs du temple sont couverts de divinités hindoues, de sages, d'animaux stylisés et de frises illustrant la vie des souverains.

Une immense statue de Nandi ( monture de Shiva ) siège à gauche du temple principal.

L'intérieur de son sanctuaire est sculpté dans de la pierre noire.

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Belur

On pénètre dans l'enceinte de Bélur par un gopuram de sept étages couvert de sculptures sensuelles.

Le temple de Belur fut construit en 1116 pour commémorer la victoire des Hoysala sur leurs voisins les Chola. Sa construction dura plus d'un siècle et c'est aujourd'hui le seul des trois principaux sites hoysala à être encore en activité.

La partie supérieure des murs du temple témoigne d'un talent artistique et d'une finesse d'exécution nous faisant penser à une dentelle de pierre, hommage au génie humain.

Nous repartons la tête pleine d'images de sculptures plus belles les unes que les autres. Décidément, le peuple indien connut dans son histoire des sculpteurs extraordinaires.

Nous quittons l'aridité de l'intérieur des terres en direction des plages paradisiaques de Gokarna, au sud de Goa.

Bienvenue à Bylakuppe, avec ses camps de réfugiés tibétains et ses nombreux monastères bouddhistes

2011-01-01T20:20:00.000-08:00

C'est au cours d'un échange de quelques mots, dans un restaurant de Mysore, avec une indienne de la région de Kodagu,qu'au retour à notre chambre, Joël fait une recherche dans le guide pour connaître un peu où se trouve cette région. Nous apprenons qu'il s'y trouve des camps de réfugiés tibétains et quelques monastères bouddhistes, ayant fui l'invasion chinoise à la fin des années 1950. Ceci crée chez-nous un intérêt de visiter cet endroit et nous nous rendons au village de Bylakuppe, situé à proximité du territoire tibétain d'une superficie de 1,200 hectares. Nous ne pouvons résider sur ce territoire, parce qu'il nous faudrait un permis délivré par le ministère intérieur de Delhi, et cela nécessiterait un délai pouvant aller jusqu'à plusieurs mois.

Nous logeons dans le seul hôtel du village campagnard et nous y observons de notre balcon une agriculture très rudimentaire, avec les bœufs.

Nous partons à pied vers un premier monastère, le Tashi Lumpo, une réplique de celui qui se trouve au Tibet. En passant près de l'accueil, nous sommes invités à prendre le thé, en compagnie de deux administrateurs du monastère et du précédent moine abbé, qui insiste pour que nous soyons pris en photo avec lui, ce que nous n'aurions jamais osé lui demander. Nous sommes surpris et apprécions ce chaleureux accueil, témoignant une grande hospitalité de leur part.

Nous avons un coup-de-coeur pour ce petit monastère et y retournons deux jours plus tard pour partager un repas avec les deux administrateurs, qui nous entretiennent de l'histoire de leur exode et de la réalité des camps. Ils nous précisent que l'Inde leur a prêté le territoire pour s'y installer. Ils n'ont pas de passeport indien, ils disposent d'un titre de séjour devant être renouvelé tous les ans. C'est un des rares camps ayant permis aux tibétains de poursuivre leur mode de vie agricole et traditionnel.

Après le repas, nous rencontrons un jeune moine, originaire du Ladakh, situé près de la chaîne himalayenne, qui préfère s'abstenir de sa sieste, pour s'entretenir avec nous. Il a seulement 17 ans et vit au monastère depuis l'âge de 13 ans, et nous démontre une ferveur certaine pour son mode de vie. Il se trouve chanceux de ne plus avoir de préoccupations matérielles et souhaite s'instruire davantage pour communiquer sa foi au plus grand nombre possible de gens dans le monde. Nous sommes très heureux de notre rencontre et avons beaucoup admiré la fraîcheur de ce jeune. En fin d'après-midi, nous assistons à un office et découvrons la présence de jeunes novices, dont les plus jeunes n'ont pas plus de cinq ans, et démontrent déjà une attention soutenue. Remarquez l'intérieur richement décoré de tapisseries et de peintures très colorées.

Le lendemain, nous nous dirigeons vers le monastère de Mandroling, et son extraordinaire temple d'or, renfermant un bouddha de 18 mètres de haut, recouvert d'or. C'est assis sur de petits coussins bleus réservés aux hôtes que nous assistons à une cérémonie où retentissent des gongs, tambours et psalmodies de centaines de jeunes novices. On nous informe que les camps comptent environ de 5,000 à 6,000 moines, répartis dans plusieurs monastères. Dans la culture tibétaine, il perdure encore la tradition d'avoir un moine parmi les garçons de la famille, ce qui explique cette grande quantité d'adeptes.

Une petite vidéo vous donne un aperçu de l'ambiance ressentie au cours de l'office.

Nous poursuivons notre visite vers d'autres temples à proximité, et dans un de ceux-ci, nous croisons un jeune moine qui a quitté le Tibet à l'âge de 12 ans pour se rendre à pied jusqu'au Népal. Cette conversation, qui dure une heure et demie, est rendue possible par seulement quelques mots d'anglais connus de celui-ci, assisté par le langage des signes, qui malgré tout, nous permets d'en apprendre beaucoup. Il nous guide à travers le temple pour en apprécier les détails.

Le village où se trouve ces différents temples est peuplé essentiellement de moines qui vivent dans de petites maisons très bien entretenues.

C'est notre première approche avec le bouddhisme en Inde du sud, qui normalement se rencontre surtout dans le nord du pays, et nous avons été touchés par cette courte visite de 2 jours, nous procurant autant de repos, de méditation, de silence, de contacts chaleureux et de sérénité.

Nous nous retrouverons pour la prochaine étape dans les deux sites de Halebid et Belur, temples hindous aux sculptures très raffinées.

Mysore et son palais des mille et une nuit

2010-12-28T05:08:00.000-08:00

Mysore est le siège historique des maharajas wodeyar, lesquels ont gouverné depuis 1399 jusqu'en 1947. Le principal attrait de cette ville est le magnifique palais, ancien siège des maharajas. C'est également une ville connue pour ses marchés animés et ses monuments d'époque.

Le palais actuel date de 1912, en remplacement de l'ancien édifice de bois, qui fut dévasté par les flammes en 1897. Il a été reconstruit dans un style indo-musulman sous les ordres d'un architecte anglais.

Pour visiter le palais, nous devons laisser nos chaussures et caméras en consigne, puisque le palais se visite pieds nus et que les photos sont formellement interdites à l'intérieur.

Les photos étant donc interdites à l'intérieur, nous vous en présentons quelques unes trouvées sur internet. Durant la visite, nous sommes éblouis par la beauté et la richesse des lieux, telles que la salle des mariages (1 ère photo), la salle des audiences où trônait le maharaja sous un dôme en vitrail (2 ième photo)...

...puis une salle au plafond de bois de teck finement sculpté, où sont exposés quelques meubles royaux tels que des chaises en cristal italien et d'autres fauteuils recouverts d'argent finement ciselé et enfin, l'immense balcon des audiences publiques.

Le samedi et dimanche, de 19.00 à 20.00 hres, 96,000 ampoules illuminent le palais et l'on se sent soudain transporté au royaume des mille et une nuits. Pour cette occasion, l'entrée au palais est gratuite et une foule immense s'installe dans les jardins pour admirer le spectacle, le tout accompagné d'une fanfare militaire.

Nous visitons le fabuleux vieux marché de Devaraja, où l'on y découvre, au milieu des traditionnels étalages de légumes, des vendeurs de guirlandes de fleurs, utilisées comme offrandes au temple, des piles coniques de kumkum (poudre colorée utilisée pour les bindis et les aquarelles) ainsi que des essences de parfums et encens, spécialité de Mysore.

Durant notre séjour, nous faisons une excursion au sommet d'une colline où se trouve un temple hindou dominant la ville. On y rencontre beaucoup de pèlerins achetant des offrandes constituées de noix de coco, de fleurs de lotus, de bananes et de colliers de fleurs, qui seront remis au brahmane du sanctuaire.

Nous sommes amusés d'observer des vaches mangeant certaines offrandes déposées sur un autel par des pèlerins, telles que les fleurs et les bananes et nous imaginons que ceci est accepté de bon gré, dû au fait que la vache est sacrée.

Suivant notre habitude, nous déambulons dans les rues et ruelles de la ville. Pour la première fois, nous rencontrons des écrivains publics qui transcrivent sur de vieilles dactylos des textes officiels pour des clients. Enfin, d'autres scènes de rue courantes en Inde.

Pour terminer, leçon de méditation : un court vidéo sur les êtres les plus zen en Inde, les vaches. Vous en verrez une, ruminant tranquillement au milieu d'un rond-point à l'heure de pointe.

Nous nous retrouverons à Bylakuppe, dans les camps de réfugiés tibétains, lors de notre prochain blog.

Munnar, paradis du thé

2010-12-24T01:35:00.000-08:00

Nous quittons le bord de la mer pour retourner vers le centre du pays, C'est avant tout pour explorer les vertes collines couvertes de plantations de thé que nous venons à Munnar, situé à 1500 mètres d'altitude. Ces plantations sont considérées comme les plus élevées du monde.

Nous trouvons un petit hôtel à la sortie de la ville et au bout de notre rue, un sentier nous amène vers ces millions de bonsaïs. Dans un profond silence, nous marchons quelques heures dans cet immense jardin botanique, parcourant un dédale de sentiers.

Ces petits arbres peuvent avoir jusqu'à 130 ans, au dire d'un ancien travailleur du thé Ceux-ci ont une hauteur nous arrivant à la taille. À Munnar, on dénombrerait 57000 acres consacrés à la plantation. 13000 ouvriers assurent l'entretien de ce gigantesque jardin. Partout où nos yeux se posent, nous apercevons ces sentiers et nervures permettant aux femmes d'atteindre toutes les nouvelles pousses prêtes à cueillir. Il faut être un peu acrobate pour effectuer ce travail, tant les collines sont abruptes.

En parcourant la campagne, à l'entrée d'un petit village, nous rencontrons deux jeunes filles nous invitant à visiter leur école. Nous sommes très bien accueillis par les trois professeurs, qui nous apprennent comment vivent les travailleurs du thé. La compagnie Tata est propriétaire des plantations, divisées en plusieurs secteurs, chacun comprenant des logements collectifs et une école, fournis par la compagnie. Soit-dit en passant, l'état du Kerala a adopté un système de type communiste.

Ainsi donc, elle assure l'éducation scolaire, la nourriture des trois repas par jour aux enfants, et un hôpital dispensant des soins de base. Les professeurs nous affirment que les gens ici sont heureux, ils n'ont pas de soucis, ne vivent pas dans la pollution des grandes villes, les environs sont très beaux et bien entretenus, et les enfants ont de très bons soins, tant éducatifs que physiques.

Avant de poursuivre notre randonnée, nous sommes invités à partager le repas des enfants, constitué de riz, lentilles et légumes (un dhal).

Nous rencontrons des cueilleuses qui se laissent volontiers prendre en photo et nous montrent les deux techniques de cueillette, une à la main et l'autre avec un ciseau manuel attaché à un sac collectant les feuilles coupées. Dans la vidéo, vous verrez une cueilleuse utilisant la technique manuelle.

Elles apportent par la suite leur récolte dans de grands sacs pouvant peser jusqu'à 20 kilos pour la pesée. Vous remarquerez leurs jupes cirées, leur évitant des égratignures lorsqu'elles effectuent leur travail.

Ici comme ailleurs, la religion hindoue est omniprésente, nous rencontrons de petits temples en plein milieu des collines où on y pratique encore des cérémonies qui nous rappellent les cultes mayas de l'an dernier.

Nous rencontrons des personnages très typés, un vendeur de miel assis dessous un rucher attaché à un arbre, un aveugle faisant le guet devant une plantation privée, un couple vendant quelques denrées pour les touristes.

Enchantés de notre séjour et la tête pleine de magnifiques panoramas, nous quittons Munnar par une petite route de montagne. Durant 5 heures, nous descendons de ces montagnes en contemplant des paysages à couper le souffle, pour nous diriger vers la ville de Coimbatore, qui ne sera qu'une étape vers Mysore.

Fort Kochi et ses carrelets chinois

2010-12-18T21:58:00.000-08:00

De Alleppey, nous prenons un bus qui nous amène d'abord à Ernakulam et ensuite à Fort Kochi, plus agréable pour séjourner. En effet, Ernakulam est une grande ville commerciale moderne où les touristes y passent surtout pour magasiner et prendre des correspondances de bus ou de trains.

Fort Kochi a attiré sur ses côtes marchands et explorateurs pendant plus de 600 ans et on y retrouve plusieurs vestiges de ces temps anciens, dont plusieurs anciennes demeures qui ne sont malheureusement pas très entretenues et qui mériteraient d'être mises en valeur.

Les carrelets chinois sont l'attraction principale de l'endroit. Il s'agit de gigantesques filets de pêche ressemblant à des toiles d'araignées, essentiellement utilisés à marée haute et nécessitant plusieurs hommes pour les manœuvrer. Aujourd'hui, ils ne sont à Kochi que des attractions touristiques, ils ne fonctionnent que lorsque des touristes paient pour les voir en opération. Après les photos, ci-joint 2 petits vidéos illustrant le fonctionnement des carrelets.

Sur le grand canal, lorsque nous sommes partis de chez Amma, nous en avons vu qui sont encore utilisés par les pêcheurs de la région. Malheureusement, les techniques modernes de pêche les rendent de moins en moins rentables.

À Mattancherry, situé sur la même péninsule que Kochi, se trouve le palais hollandais, érigé par les Portugais en 1555 et rénové par les Hollandais en 1663, d'où son nom de palais hollandais. On y trouve plusieurs peintures murales, de même qu'une galerie de portraits des maharajas à partir de 1864. Nous y apprenons un peu l'histoire de ces maharajas. Les photos à l'intérieur du palais sont strictement interdites, c'est pourquoi nous avons uniquement des photos extérieures du bâtiment.

À proximité, nous marchons longuement dans les petites ruelles touristiques menant vers le quartier de la synagogue, où se déroulent différentes activités commerciales, antiquités, joaillerie, etc...

Un peu plus loin, le quartier de récupérateurs de divers matériaux de construction. Il s'agit de grands bazars.

Vous apercevez sur la prochaine photo la boutique rudimentaire d'un couturier, suivie du couturier lui-même. Joël veut faire réparer un short, mais le monsieur ne trouve pas de tissu compatible.

Au cours de cette même randonnée, nous pensons aller visiter un immeuble du nom de mémorial à Nehru. Dès notre entrée dans l'édifice, nous réalisons qu'il s'agit d'une salle de réception où se déroule un repas de noces musulman. Les parents des mariés nous aperçoivent et insistent pour que nous montions sur la scène, où des photographes sont en train de prendre des photos des mariés. Nous sommes donc photographiés avec les mariés, somptueusement vêtus. Après la séance, ils insistent pour que nous mangions avec eux. Nous sommes impressionnés de l'accueil qui nous est réservé.

De manière générale, en Inde, les mariages sont toujours arrangés par les parents et les futurs mariés ne peuvent se voir qu'en présence d'un chaperon et pas plus de deux ou trois fois durant les trois mois de préparation du mariage. De plus, les mariés résident dans la maison familiale de l'époux, s'ajoutant aux autres couples déjà installés, ce qui occasionne souvent une cohabitation de plusieurs générations. Au dire d'un indien, j'ai compté jusqu'à 35 personnes vivant ainsi sous le même toit.

Pierre fait réparer ses sandales par un cordonnier ambulant très habile, utilisant ses pieds comme des mains. Le cordonnier et d'autres indiens assistant à la scène sont amusées par le fait de voir faire réparer une si vieille paire de sandales. Nous en comprenons plus tard la raison, en observant dans une boutique de chaussures, que le prix d'une nouvelle paire équivaut à la valeur de la réparation. Nous en rions de bon coeur en pensant que ce brave cordonnier a bien gagné sa journée.

Nous visitons l'église St-François, construite à l'origine par des moines franciscains Portugais et reconstruite en pierre vers le milieu du XV1 ème siècle. Nous assistons au spectacle d'une chorale de chants de Noël, ce qui nous met dans l'ambiance de la fête.

Nous assistons également à un spectacle de Kathakali, une forme artistique datant du XV11 ème siècle, mais quelques éléments remontent à des rituels religieux du 11 ème siècle. Le Kathakali met en scène une histoire, généralement basée sur les épopées hindoues du Ramayana et des Puruna. Les thèmes sont classiques: vice et vertu, pauvreté et prospérité, guerre et paix.

La longue préparation, à laquelle on assiste, obéit à des règles très strictes. Maquillage, costumes fantastiques, coiffures très ornementées et méditation transforment les acteurs, physiquement et mentalement, en dieux, héros et démons qu'ils vont interpréter.

Des percussions et des chants accompagnent les acteurs, qui content l'histoire à l'aide de gestes précis, particulièrement des mudra (gestes des mains) et des expressions faciales, à la façon d'un grand spectacle de mime.

Un court vidéo donne un aperçu de cette représentation.

Nous quittons le bord de mer pour aller nous oxygéner dans les plantations de thé de Munnar, situé à 1500 mètres d'altitude dans les ghats occidentaux, ce qui sera notre prochain rendez-vous.